晋秦悠游日记

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碛口是黄河秦晋峡谷中段的一个古镇，在临县的边缘与陕西隔河相望的地方。碛指的是黄河上因地形的起伏而形成的一段一段的激流浅滩，黄河的第一碛是壶口，碛口的大同碛是黄河的第二碛。九曲十八弯的黄河穿行在秦晋峡谷之间，当流到临县的卧虎山前时，遭遇到大同碛和麒麟滩的夹峙，四百米宽的河道骤缩至不足八十米，水流顿时湍急起来，一路翻滚咆哮，巨浪翻飞，形成险滩。在铁路交通尚未发展以前，黄河水道是连结西北与华北物流的经济大动脉，碛口险滩迫使上游船筏至此卸载，把口外物资换成旱路，转运到华北中原各地，同时也把华北中原物产通过碛口运至西北，碛口水旱码头由此产生。在清初至民初的二百多年间，碛口凭黄河水运，西接陕、甘、宁、蒙，东连太原、京、津，成为闻名遐尔的水旱码头，享有水旱码头小都会、九曲黄河第一镇的美称。

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“驼铃叮当响，船家日夜忙”、“驮不尽的碛口，填不满的吴城”，这是碛口昔日辉煌的写照，今天，一切已成过眼云烟，只为我们留下了一座古老的小镇。长长的青石板街依偎在黄河边，街道两边幽深的小巷和宏伟的古老民居，点点滴滴都散发着古朴的韵味，可依稀追忆出过往的富庶和繁荣。

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下车的时候，司机告诉我黄河宾馆就在前面不远的地方，看来黄河宾馆在当地是很有名气的。我只想在入夜前安顿好落脚的地方，然后再在清冷的冬夜里慢慢感怀独自游荡异乡的滋味。没有对比选择，直接走向临河街道的那家黄河宾馆。进入宽敞的四合院看到依山而上的层层窑洞，已经欢喜得不得了，说什么也不想走了。这家店的接待能力不小，管理上却很随性。老板娘已经练就了一幅精明的生意人面孔，见面就掏我的底，也许知己知彼方能百战百胜。探清虚实后也没问我想住什么规格就说去安排，难道我长得像大户人家？回来说不好意思标间都满了，问我愿不愿跟美院的学生住一屋，正合我意，免得费一番口舌。又去安排，安排来安排去，最终安排我与一个电影剧组的小孩子和妈妈们一屋。屋里大概摆了七、八张单人铁床，床铺被子还算干净了，没有异味，公共卫生间凑合能用，15元的价格，我也不敢奢望有炕可睡。

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黄河宾馆，原来是经营麻油的“荣光店”。

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加了6块钱在宾馆里解决了晚饭，是拼入剧组的伙食当中，两大盆烩菜，自己动手，随便吃。拿了两个大海碗盛了一碗饭一碗菜就在院子一侧的饭桌前开吃，中午没吃饭，这一刻是能清晰体会得到幸福滋味的，这种感觉与味觉关系不大。剧组也敲锣打鼓通知开饭，各色人等拿着饭盆从窑洞里钻出来直奔主题，每个人脸上都是乐呵呵的表情，简单粗糙的饭菜同样吃得很满足。大家都是同道中人，小小的满足就很快乐。不时有三三两两颇具艺术气质的年轻人背着画具从外边回来，都是各地美院来此创作采风的学生。院子里逐渐热闹起来，吃饭的，闲聊的，打水的，准备洗澡的，还有从某眼窑洞里飘出来的流行音乐，我忽然有种置身于大学集体宿舍的感觉。

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大同碛

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古渡口。古镇与黄河对岸的陕西吴堡县相对望，它们互相沟通的桥梁便是渡船。

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入夜了，寒气越来越重，沿着河岸的石板街晃悠，雾太浓了，已无法看见河面，只听见远处隐隐的涛声，并不十分雄壮，黄河的水量已非昔日可比。晕黄的灯光投射路面，石板泛着点点的光晕，像是受了雾气的滋润，行人寂寥，让我想起天上的街市。街上唯一的杂货店里挤了三两学生，在等着打电话，隔窗望见小饭馆里一桌吃饭的人，也是学生模样。这还是个没有被旅游开发商业化的地方，除了旅馆客栈和简陋朴素的杂货店小饭馆，再也看不到更多外来文化的东西。游客同样鲜见。黄河宾馆老板娘当初就问过我是来画画还是拍照的，前来的人多属这两类。无所事事的我在这里应该算是异类了。